文|《BUG》栏目 闫妍
世界最大挥霍集团LVMH，正在为董事长兼CEO伯纳德・阿尔诺留任至 85 岁“铺路”。
最近，法国挥霍巨头路威酩轩集团（LVMH）董事会的一项提议激励了世界防卫：将其CEO伯纳德·阿尔诺的任职年纪上限提高至85岁。这一变动淌若通过，意味着现年76岁的阿尔诺将在异日10年内络续掌舵。
当作挥霍行业的传闻东谈主物，阿尔诺自1989年执掌LVMH以来，通过一系列精确的收购和品牌运营，将集团打变成为领有LV、迪奥、蒂芙尼、宝格丽等75个挥霍牌、市值跨越4000亿欧元的世界挥霍帝国。
在LVMH靠近数字化转型和阛阓竞争加重的要道时间，千亿帝国的传承惊险也浮出水面，超越是在阿尔诺的五个子女都已插足集团担任要职的配景下，谁将接过“权杖”成为LVMH的下一任掌门东谈主，成为了公众暖和的焦点。
此般表象，仿若中国电视剧中的《甄嬛传》，各方势力感叹万千，子女们虽同为阿尔诺的血脉，却在各自的领域中展现出不同的才能和抱负，仿佛跻身于一场莫得硝烟的“宫斗”。
近日，LVMH集团也发布了2024年事迹数据，公司2024年营收为847亿欧元，同比下降2%；净利润为125.5亿欧元，同比下降17%。在集团靠近事迹下滑、阛阓竞争加重的配景下，这场静水深流的汲取大戏，正牵动着通盘挥霍行业的神经。
5子女争宠，感叹万千
与古驰家眷因内斗失去阻挡权的教师比较，LVMH颠倒谨防提前预备汲取东谈主培养。
环视通盘挥霍行业，家眷传承其实从未缩小。伦敦前锋媒体 LDN fashion 曾统计了于今依然是家眷掌控或科罚的挥霍企业，包括Dolce & Gabbana、Chanel、Hermes、Prada、Missoni、Ferragamo、Armani、Ralph Lauren、LVMH 和开云集团在内的挥霍公司都依然保持着不同进度的家眷企业属性。
阿尔诺共有五个子女，其中长女Delphine和宗子Antoine为其前任内助所生，三个较为年青的女儿Alexandre、Frédéric和Jean则由第二任内助所生。
尽管阿尔诺声称“最佳的候选东谈主将接任”，但这位76岁的生意泰斗究竟会将权杖交予哪位汲取东谈主，依然笼罩在迷雾之中，一场静默却感叹万千的汲取大戏正在献艺。
这些年，阿尔诺通过将子女们推上LVMH集团里面的雄风地位，从而确保家眷企业在异日几代东谈主中仍掌执在阿尔诺家眷手中，并世代相传。
大女儿德尔菲娜（Delphine）现年49岁，是Christian Dior（该集团仅次于路易威登的第二大品牌）的首席扩充官，并担任LVMH扩充委员会成员，不错说在汲取之战中领有富足的竞争力。阿尔诺曾不啻一次向外界抒发了我方对女儿的招供，“她激烈的洞努力和无与伦比的经历将成为鼓励迪奥赓续发展的决定性金钱。”
大女儿安托万（Antoine） 现年47岁，现任LVMH 集团形象和传讯应用、LVMH集团董事会成员、Berluti董事会主席、Loro Piana董事会主席。许多东谈主知谈他，还因为他的内助是俄罗斯超模“生果娜”Natalia Vodianova，夫妻两东谈主的热度居高不下，而流量和闻明度亦然另一种“老本”。
二女儿亚历山大 （Alexandre）现年32岁，亦然继安托万与德尔菲娜之后，另一位优质的交班东谈主，现任酩悦轩尼诗副首席扩充官、LVMH 集团董事会成员。早在大学技巧，亚历山大就运转学习LVMH集团的业务，从事数字发展和投资计谋的揣测，并奴婢父亲一都出差练习集团的国际业务。
三女儿弗雷德里克（Frédéric）现年30岁，刚刚秘书将于3月26日起加入 Loro Piana 担任首席扩充官、LVMH 集团董事会成员。小女儿简（Jean）现年26岁，Louis Vuitton（路易威登）腕表业务的营销和居品设备总监．
截止2023年年底，阿尔诺家眷共持有 LVMH集团48.6%的股权和 64.3%的投票权。确认阿尔诺于2022年在家眷控股公司设立的加强永远阻挡和配合的结构，每个家眷成员都有对等的投票权。
如今，阿尔诺的五个子女已全部在牌桌上，这个高大的挥霍帝国汲取东谈主之战已初见方式。有报谈称，阿尔诺颠倒喜爱子女在集团中的运营经历，每个月都会召集他的5个孩子共进午餐，他们还需要在90分钟的午餐时辰中对集团的各个业务进行探讨，回答父亲建议的问题。他的小女儿Jean曾提到：“父亲正在量度咱们每个东谈主的才能。”
值得庄重的是，这场看似安祥、实则感叹万千的“汲取之战”其实一经打响。3月12日，据路透社讯息，LVMH集团秘书了一系列高层东谈主事变动。LVMH集团董事长兼首席扩充官阿尔诺五个孩子之一的Frédéric（三令郎）将接任集团高端意大利羊绒品牌Loro Piana的首席扩充官，实在插足了“夺嫡”中枢圈。
要知谈，Loro Piana是LVMH集团内理会最苍劲的品牌之一，也挥霍行业中发展势头最苍劲的品牌之一。更书不宣意的是大令郎Antoine是现任Loro Piana董事会主席，而阿尔诺曾公开提到Loro Piana品牌需要“刹刹车”。此次新东谈主事任命也有前锋圈东谈主士解读为，“三令郎要从长兄手中拿过Loro Piana。”
有媒体分析，这则任命还促成了LVMH集团“汲取之战”的新时势，加大了Delphine（大公主）、Alexandre（二令郎）、Frédéric（三令郎）三个孩子之前的竞争。
但跟着伯纳德·阿尔诺的任职年纪上限提高至85岁，这也意味着，五位汲取东谈主还需要经历一段漫长的磨练期，LVMH掌门东谈主的位置究竟花落谁家依旧不边远。
从Dior到Fendi，多次涉文化挪用
连年来，LVMH集团旗下的品牌多次因文化争议堕入公论旋涡。
从Dior的“马面裙”事件到Fendi的“文化挪用”风云，LVMH多次踩华文化红线。这些争议不仅激励了奢侈者的强烈响应，也让东谈主们运转质疑：挥霍巨头在追求生意利益的同期，是否淡薄了文化尊重与明锐性？
2022年，Dior因一款联想被指抄袭中国传统衣饰“马面裙”而激励山地风云。这款裙子在联想中融入了中国传统衣饰的元素，但品牌并未明确标注其文化开始，反而将其宣传为“Dior原创联想”。这一转为激愤了中国奢侈者，以为这是对中国文化的不尊重和“文化挪用”。
在应答媒体上，#Dior抄袭马面裙#的话题赶紧登上热搜，许多网友命令抵制Dior。尽管Dior临了下架了联系居品，但这一事件一经对品牌形象变成了不行逆的毁伤。
而在近日，LVMH集团旗低品牌Fendi因一款联名包的联想再度激励争议。该包使用了肖似中国结的编织工艺，但在品牌宣传中却称其为“韩国传统工艺”，并示意源自韩国传统文化，此举赶紧激励中国奢侈者的强烈动怒，Fendi也被指“文化挪用”以致“文化剽窃”。
公论发酵后，Fendi中国客户劳动中心职责主谈主员恢复称，已暖和到了该情况，现在已反馈到联系部门去进行核实处理，暂莫得接到处理效力的联系信息。随后，联系宣传实验已不行见，系统自满该实验可能已被其通盘者删除或确认秘籍成就隐蔽了。
上海夏至良时筹议科罚公司高等揣测员、大奢侈行业分析师杨怀玉谈到，“我以为根柢原因在于文化标志的误读与生意化滥用，Fendi将中国结简化为遮盖元素，未深切挖掘其配合、祯祥寓意，且未与中方机构合作，触犯文化明锐性。除此之外西方品牌永远将东方文化视为‘他者’进行猎奇式借用，如迪奥马面裙事件中未尊重苗族银饰的文化配景，暴清晰跨文化一样机制的缺失。”
在他看来，LVMH应该设立文化参谋人委员会，遴聘非遗传承东谈主、文化学者参与联想审核。同期鼓励“双向共创”模式：与原土艺术家、联想师麇集设备，如LV曾与中国艺术家蔡国强合作人烟秀。还不错强化供应链透明度，确保文化元素开始正当合规，幸免“无主采摘”式争议。
中国阛阓疲软，奢侈者偏好变了
不久前，LVMH集团发布了2024年财报，期内集团营业收入为847亿欧元，同比下落2%。2024年LVMH集团频频性营业利润为196亿欧元，同比减少14%，营业利润率为23.1%，这亦然自2020年以来该数据初次下降。
从品类来看，2024年LVMH的中枢前锋与皮具业务录得410.6亿欧元收入，同比下降1%；珠宝与腕表板块收入下降2%至105.77亿欧元；葡萄酒与烈酒业务全年收入下降8%至58.62亿欧元，频频性业务利润更是大幅下滑36%。
2024年，世界挥霍行业遭受寒流，事迹增长显耀放缓。这一趋势的背后，折射出行业靠近的深档次挑战——也曾鼓励挥霍阛阓高速增长的两大引擎正在失速。
领先，购买高端奢侈品的中枢客群正在萎缩。麦肯锡数据自满，2024年世界挥霍中枢奢侈东谈主群边界缩减约15%，这对严重依赖“二八定律”的挥霍行业变成了径直冲击。杨怀玉进一步分析，“一方面经济不慑服性加重，导致高端奢侈承压，奢侈者更趋感性，捂紧钱包转向性价比更高的替代品。”
其次，当作世界最大挥霍阛阓的中国理会疲软。罕有据统计，2024年中国挥霍销售额同比下降8%，创十年来最大跌幅。贝恩筹议指出，中国奢侈者对原土联想的招供度在当年三年栽培了近20个百分点，原土品牌崛起对国际挥霍变成了分流效应。
LVMH事迹承压也与中国阛阓理会疲软密切联系。财报自满，中国在内的亚洲地区收入占比从2023年的31%缩小至28%，有机收入缩小11%。
LVMH董事长兼首席扩充官伯纳德・阿尔诺预测，中国阛阓的复苏将较为逐渐。“高质地的商品在中国仍然受到接待，瞻望收复到平素的情景需要两年的时辰。”
杨怀玉持有不同观念。他透露，中邦原土品牌的崛起正在重塑挥霍阛阓方式，一方面原土国潮品牌正以高辨识度和价钱上风霸占阛阓份额。另一方面，地缘政事身分加重了跨国企业的运营压力，贸易摩擦、欧盟阛阓准入国法和数据安全法例举高了运营成本，促使部分奢侈者因供应链担忧转向原土品牌。
他还谈谈，“更要道的是，占据挥霍奢侈42%的Z世代奢侈者偏好已转向个性化、可赓续性和应答属性，而LVMH等传统挥霍牌仍过度依赖‘Logo崇尚’的营销计谋，未能实时适宜这一奢侈代际变迁，导致在年青奢侈群体中的竞争力赓续缩小。”
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